Хтось понад вирішив, що треба б мені вивчити маленько принцип роботи АКПП і навчитися її ремонтувати. Коли машину дивилися, коробка працювала ідеально, все інше влаштовувало, тому вирішив взяти. У встановлений час зустрілися з господинею, оформили все, обмінялися папірцями і розпрощалися. Я побіг оформляти страховку. Приходжу, пробую рушити назад, а вона не едёт: о (. Вперед їде нормально. Я в осад, пипец взагалі. Головне, що коли вибирали машину, для мене було головне, щоб коробка була без проблем, все інше вирішується, а тут така підставі, закон підлості блін. чи то не повезло, що зламалася в день покупки, чи то не повезло, що не виявила вона себе коли дивилися, підозрюю, що друге, хоча на оглядинах тому їздили ми досить багато. А може, просто склалося все так. Ну, коротше, пріёхал додому, весь засмучений, думки до купи не збираються. Потім з'ясувалося, що іноді все таки задня включаться і їде, як ні в чому не бувало в будь-яку гірку, замет і т.п. Стало легше, думав десь щось засмічено, чи не контачить, коротше щось просте, але справа виявилася в іншому. А про це нижче. 
   Пишу вже за спогадами, фоток нажаль не робив. Все робилося по книжці, в якій все дуже детально розписано. 

Почну з того, що смому можна нашкодити ще більше.
Тому якщо потрібен ремонт АКПП, то звертайтесь сюди: Ремонт АКПП .
Тут вам швидко та якісно відремонтують, головне що не влетить в копієчку, оскільки ціни не високі.

   Вихідні дані: 
   Nissan Pulsar N14, 1991р.в., Праве кермо, трьохдверний хетчбек, АКПП, повний привід, GA15DS Непрацююча задня передача, точніше працююча, але дуже рідко. Т.е. частіше не включалася ніж включалася, але коли включалася, то їхала без пробуксували і пр. нарікань. 
   Коробка RL4F03A FL40 
   Було прийнято рішення про самостійне ремонті через відсутність коштів на ремонт в сервісі, плюс бажання зробити це самому і розібратися в роботі АКПП. Ремонт в сервісі міг збільшити вартість автомобіля в 1,5-2 рази, чого мені зовсім не хотілося. 
   інструмент: 
   1. Набір інструментів (якийсь імпортний великий, ключі, тріскачки і купа всього іншого) 
   2. Домкрат підкатний (2т.) 
   3. Лебідка 
   4. Динамометрический ключ 5-25 Н? М "Jonnesway" 
   5. Динамометрический ключ 25-140 Н? М (шкальний вітч. Пр-ва) 
   6. Пластикові стаканчики (класти всяку мелочевку і підписувати що звідки, можна і щось інше пристосувати, але ідея зрозуміла) 
   7. Компресор (для видавлювання поршнів та перевірки роботи "пакетів" фрікцонов, для продувки каналів всяких) 
   8. Набір промивки "мізків" (керосин 1,5-2л, пензлик, "кювета") 
   9. Безворсовиє ганчірки 
   запчастини: 
   1. Master Kit для RL4F03A. Ремкомплект для передньопривідною коробки. Нутрощі такі ж А ось сальника з боку під'єднання роздавальної коробки немає, треба замовляти окремо. Я цього не зробив і залишив старий, тепер "потіє" там. : о (
   2. Барабан реверсу в зборі б / у. 
   3. Washer plate (пластикове колечко між барабаном і насосом). 
   4. Гальмівна стрічка. 
   Підготовчий етап (2 дні не поспішаючи). 
   Машина пригнана на дачу і поставлена ​​в гараж. 
   Зняли: капот, акумулятор і його площадку, трамблер, корпус повітряного фільтра та його підводні патрубки. Всякі дроти і трубки, які знаходилися над коробкою прибрані. Загалом, все, що заважало зверху, треба зняти, тільки трубки кондея не чіпали. Відкручуємо трос спідометра. Далі треба зняти кронштейн, який з'єднує впускний колектор і раздатку / коробку, до цього кронштейну ще кріпиться трос управління АКПП (НЕ селектора, а від акселератора). Після цього знімається стартер. Трос селектора теж треба від'єднати від коробки і там же зняти колодку інгібітору. Від'єднати колодку соленоїда овердрайву (прям зверху коробки на кронштейні). Усе, коробка залишилася без обв'язки. Машину підняти треба так, щоб відстані від підлоги до низу машини вистачило для витягування коробки (але до підйому не забути послабити гайки коліс). Для цього ми спорудили спеціальну конструкцію з бруса 150х150: впоперек два бруса шириною приблизно з машину, уздовж чотири коротких бруса, котрі пов'язують довгі, зорієнтовані під лонжерони, тобто по два під лонжерон. Далі використовували тактику "триступінчатої підйому" - спочатку з підлоги до мах. висоти домкрата (підставили стійки), під домкрат підклали два бруса 150х150 і знову на максимум (під лонжерони підставили "пеньки"), домкрат на брус + товсті дошки і на максимум, після цього збиту конструкцію під машину і під лонжерони вже підклали ще по коротуну -брус. 
   Злили ATF. 
   Колеса зняли. 
   Щоб вийняти ШРУСи з коробки, я відкрутив поворотний кулак від стійки і від'єднав рульову тягу, зняв супорт і підвісив його до стійки. Вийшло, що кулак "бовтається" на кульової. Правий ШРУС просто виліз із "гранати" (ШРУС там нема з кульками, а з трьома роликами), попередньо, природно, зробив мітки, щоб потім поставити як було. "Гранату" вийняв, підчепивши монтуванням (як в мануалі). Лівий ШРУС просто підчепив монтуванням (знову ж як в мануалі). Ходу, на який відсуваються ШРУСи, за рахунок перекидання кулака назовні якраз вистачає, щоб вийняти ШРУСи, так що відкручувати кульову не треба. ШРУСи треба підвісити максимально високо. Кардан від'єднуємо від раздатки допомогою відкручування чотирьох болтів. 
   Ще треба зняти приймальню трубу випуску, а то роздатка не «упустити" 
   Зняття (1,5 дня). 
   Зняття з передньопривідною версії думаю значно простіше. 
   Відразу обмовлюся, що ми робив не так. Ми сподівалися "упустити" коробку разом з роздаткою, але це неможливо, на це ми втратили дуже багато часу. Раздатка впирається в двигун і не дає зірвати коробку з маховика. Тому треба спочатку зняти раздатку, а потім вже коробку. У зв'язку з цим буду писати як треба робити. 
   Раздатка кріпиться двома опорами - одна до кузова (вона і коробку і роздатку кріпить, думаю називається задня опора, тому що вона ззаду: о)) і одна жорстко до двигуна. Ну і кілька болтів пов'язують коробку і роздатку. Рекомендую відкрутити масляний фільтр з мотора - без нього вільніше. Треба відкрутити болти роздатка-коробка, потім поддомкратіть або вивісити лебідкою раздатку і відкрутити дві опори (задню опору можна і від коробки відкрутити, щоб зняти її взагалі). Усе, залишається видёрнуть раздатку з КПП і акуратно її "упустити". Ми страгивает раздатку за допомогою довгої труби та кувалди, але акуратно, без фанатизму, тут головне стронуть. 
   КПП кріпиться на трьох опорах - задня, яку ми вже відкрутили, і дві бічних (на лівому бризковику). Ну і болти КПП-двигун. Спочатку треба відкрутити гідротрансформатор (ГТ) від маховика, для цього треба відкрутити металевий щиток, під ним здадуться маховик і ГТ, провертаючи коленвал, відкручуємо 4 ботика, перевіряємо що ГТ вільно крутиться. Двигун треба підвісити або підперти, т.к. після відділення КПП з боку КПП він залишиться висіти на кволенький передній опорі. Коли ГТ відкручені, потрібно відкрутити болти КПП-двигун, але, відкручуючи, треба стежити, щоб КПП і двигун не почали роз'їжджатися і якщо це почне відбуватися, то треба поддомкратіть або підтягти лебідкою КПП. Якщо КПП що не поддомкрачена або НЕ підвішена, то треба це зробити. Після цього треба відкрутити дві опори і зняти їх разом зі кронштейнами, щоб нічого не заважало. Після цього акуратно "упускаємо" КПП, стежачи, щоб нічого не відірвати, у разі якщо щось забули від'єднати і щоб не вивалився ГТ, який треба акуратно зняти як тільки це буде можливо (бути готовим до того що він важкий). ГТ кладемо акуратно діркою вгору і закриваємо її від попадання сміття. 
   Миття (той же день що і зняття). 
   В чистоті працювати і приємно і правильно, тому агрегати відправляються на "ділянку мийки" - прігаражная територія: о). КПП поклали (або поставили) на рівну плоску поверхню куполом вниз, в цьому положенні вода в купол майже не потрапляє. Дірку лівій півосі заткнув щільно ганчіркою і надів зверху на "спідничку" сальника пробку від 5л. пляшки з водою. Загалом, завдання - не пустити воду всередину. Спочатку помив т.зв. "фрезою" з "Керхер", відмилося відсотків на 70. Потім облив якоюсь гидотою для миття двигуна і після витримки часу змив, вийшло зовсім чисто. Раздатку теж заткнув від попадання води всередину і помив аналогічним способом. 
   Розбирання (1 день) 
   Писати детально сенсу не бачу, тому що що-небудь забуду ще. Робив все чітко по книжці, крок за кроком. Працювати природно треба в чистому, теплому і світлому приміщенні, на великий робочої поверхні, щоб була можливість розкладати все в послідовності розбірки. 
   Дефектовка (в процесі розбирання) 
   При розбиранні була знайдена причина всіх бід. Розламали демферное кільце в реверс барабані і відламані шматок поршня (один з 4-х який штовхає), плюс наробило задирів. Фрікціони в цьому пакеті природно були сношени до металу, звідси і тирсу на магнітах. Так само розламалося проставочное колечко між реверс-барабаном і насосом, (Washer plate) шматки якого я знайшов у фільтрі. Гальмівна стрічка теж прийшла в непридатність і була замінена (в Master Kit не входить). В іншому ніяких нарікань я не знайшов, фрікціони по товщині були близькі до нижнього допуску, але все таки в допуску. 
   Промивання мізків (1 день, не поспішаючи) 
   Тут є маленька тонкість: соленоїди при роботі б'ють в свої обмежувачі (Г-подібні пластиночки) і обмежувач трохи розвальцьовують і поршеньком НЕ вискакують. Тому треба спочатку акуратно прибрати розвальцювання ножечком і тоді поршенёк вискочить. Ну і при розбиранні кульки не втратити. 
   Далі поступово розбираємо всі, запам'ятовуючи, що куди сувать потім і моєму гасом і продуваємо повітрям. Збираємо в зворотній послідовності з новими прокладками і затягуємо болти з потрібним моментом (7-9 Нм), тут головне рівномірність. 
   Збірка (1 день) 
   При складанні все з рем. набору змінювалося (гумки, фрикційні і сталеві диски, прокладки). Нічого хитрого там немає, все робилося по книжці, тому детально описувати не буду. Головне не жаліти ATF для змащення гумок і робити все акуратно без фанатизму, якщо не йде, то щось не так. 
   Установка (1,5 дня) 
   Піднімали АКПП і раздатку лебідкою. Обв'язали АКПП так, щоб мотузка не потрапляла на площину дотику з мотором. Засунули її під машину, зачепили лебідкою і почали піднімати. Коли АКПП відірвалася від землі, надів ГТ (якщо ATF з нього виливали, то налити приблизно 1 літр). Далі піднімали, притримуючи ГТ на першому етапі і коректуючи положення самої АКПП. коли фланці збіглися, наживаючись болтами АКПП до мотора і, закріпивши її на опорах до кузова, затягнули болти з моментом, зазначеним в книжці. 
   Раздатку також обв'язали і, засунувши під машину, зачепили лебідкою. Піднімати її страшенно не зручно, тому заважає впускний колектор. Загалом, изгалялся ми дуже довго, при установці пошкодили сальник, в який входить вал раздатки, але, в підсумку, засунули й закріпили, і в 2:00 ночі пішли спати. На наступний день зібрали все навколо коробки - півосі, кардан, випуск, проводи й т.д. Налили ATF. Ключ на "Старт", "Пуск" - завівся, нічого не полетіло в різні боку, не захрумтів. Дали прогрітися, повтикала всі режими - все працює, але відразу провести ходові випробування не вийшло, тому що тросик акселератора був порваний. Але вже було зрозуміло, що вона рушає і взад і вперед і цього вже було достатньо для спокійного сну весь робочий тиждень. 
   ходові випробування 
   І тільки в наступні вихідні, коли я привіз відремонтований трос акселератора, були проведені ходові випробування, в ході яких було встановлено нормальна робота АКПП. Після тестової поїздки відкоригували рівень ATFі відрегулювали трос селектора. Примітки 
   Спеціально не описував докладно всі операції по перебиранні, бо це вже за мене зроблено більш професійно і точно і мої помилки у викладі можуть привести до неправильних дій. Фотографувати не було ні часу ні бажання, та й картинки в книжці дуже наочні. Якщо виникнуть якісь конкретні питання то пишіть - відповім на що зможу. З книжкою конкретно по цій коробці теж можу допомогти. 
   Зараз можу сказати, що відчуття приблизно як з карбюратором - коли я перший раз побачив карбюратор, то я думав що розібратися в його роботі не реально, але в наслідку виявилося, що все досить просто і зрозуміло.