Перелік систем, які потребують як мінімум в інспекції відомий, напевно, всім і кожному. Інша справа, далеко не всі водії пам'ятають, як часто потрібно міняти ті чи інші експлуатаційні рідини. А поняття «містити машину в порядку» для них еквівалентно регулярної мийці кузова і чищенні салону. Цим особливо часто грішать люди, які віддають перевагу нові, гарантійні авто, позбавляючись від них до того, як ті досягнуть «зрілого» віку. Тим не менше, процес підготовки до зими - зміною гуми і заливкою «незамерзайкі», хоча це лише мала частина списку необхідних справ, звичайно ж, не обмежується. 

Головне, про що потрібно пам'ятати - автомобіль повинен бути повністю справний. Притому, справа не в глобальному стані мотора, КП або підвіски. Їх-то, якраз, лагодити потрібно «по факту», коли це дійсно необхідно. Профілактична ж заміна - викинуті на вітер гроші. Ось рідини поміняти варто. Ступінь їх старіння проконтролювати майже нереально. Однак про них зазвичай згадують в останню чергу. Або не пам'ятають зовсім. 

Рекомендую завітати на сайт: auto.ironhorse.ru.
Тут ви знайдете всб найбільш актуальну та свіжу інформацію про автомобілі.
Зокрема про спорткари Porsche 911 Carrera GTS. 

масло 

Моторне масло - одна з головних складових. Про це, зазвичай пам'ятають. Однак, якщо ви не в курсі, скільки проїхали після минулої заміни або не впевнені, що сервісмени взагалі заморочили на цей рахунок, а не «долили свежачка в негрол» (як трапляється навіть в центрах преміальних марок, клієнти яких взагалі воліють не вникати в суть що відбувається), двигун коштує убезпечити додатково. Нехай не в офіційному сервісі і за додаткові гроші, але, як мінімум, під контролем. 

Бруду ДВС не любить, тому мастило слід міняти не рідше, ніж раз на рік. Або кожні 10 тисяч кілометрів. На жаль, це даність. Двадцятитисячний сервісний інтервал, встановлений більшістю виробників, в російських реаліях - фікція. Вбити двигун за 100 тисяч кілометрів в стані тільки контрафакт, якого у офіціалів взагалі бути не може. Реальний ресурс сучасних масел вдвічі вище заявленого компанією ... 

Але все це стосується змащення, що поставляється в оптовій тарі (в 200-літрових бочках), за умови наявності якісної та робочої системи фільраціі і відсутності відкладень (нагару, наприклад). Якість масла в упаковці рітейлера - 1-5 літрів (якщо це не підробка), сильно плаває, а враховуючи, що капремонт двигуна - задоволення не з дешевих, в цьому питанні, як кажуть, краще перепильнувати. 

Не варто забувати про людський фактор, адже вам ніхто не гарантує те, що в машину реально заллють нове масло (проконтролювати процес ви просто не зможете, бо вхід клієнту в сервісну зону дилерських сервісів закрито з техніки безпеки). Ніхто не дасть гарантію, що при цьому змінять масляний фільтр, який є не менш важливою складовою. Повітряний же фільтр і зовсім слід міняти раз на три-чотири місяці, довше в нашій пилу він просто не служить ... 

Паливний фільтр, свічки і датчики 

Тут все, в общем-то, гранично просто: фільтр - подача палива, свічки - займання. Простіше кажучи, все це так чи інакше, впливає на запуск двигуна. Якщо вода у фільтрі (а вона там, швидше за все, є) замерзне, мотор не запустить навіть «цілком нульовий» акумулятор, тільки що приїхав з магазину. 

Старі свічки дадуть аналогічний ефект, особливо в сльотаву або морозну погоду: занадто вологе повітря, так само як і занадто холодний рівномірному сумішоутворенню, ясна, справа не сприяє, а це значить, що укупі з поношеними свічками ДВС буде виконувати все, що завгодно, але не нормально запускатися. Доведеться їхати на поклон до сервісменам. 

Однак часом трапляються ситуації, коли діагностика не допомагає. В авто деяких марок - наприклад, в BMW, - зустрічаються «персональні» котушки запалювання. Кожна з них відповідає за свій циліндр. Якщо вона виходить з ладу, той, природно, перестає працювати. Діагност в такому випадку «бачить» пропуски, але не «бачить» причину. Закінчується все заміною свічок (найчастіше, цілком робітників), наконечників (там є і такі), і тільки потім переустановленням котушок (їх, як правило, просто міняють місцями). Але в будь-якому випадку, все це вимагає часу, а також наявності певного досвіду у того, хто буде займатися машиною. 

Не зайвим, до речі, буде перевірити працездатність лямбда-зондів. Тим більше, що нічого складного в цьому немає - необхідні програми та діагностичне обладнання є у більшості більш-менш серйозних сервісменов. 

Антифриз і гальмівна рідина 

Робочі рідини - напевно, найболючіша тема для більшості сучасних автомобілістів. Не тільки російських. І антифриз, і «тормозуха» зазвичай живуть не більше двох років. Після, їх потрібно міняти. Специ з компанії Comma недавно провели дослідження і з'ясували, що мало не половина машин в Європі їздять з «простроченої» гальмівною рідиною, приблизно чверть автовласників при цьому пересуваються за завідомо несправними гальмами. Але головне - три чверті всіх автовласників поняття не мають, що її взагалі потрібно міняти. 

Однак це необхідно. В іншому випадку, гальма в якийсь момент можуть відмовити. Притому, наступного разу вони спрацюють як повинно. Основна небезпека впитавшей занадто багато вологи рідини - перманентне прояв симптомів. Загалом, якщо термін підходить - міняйте. Взимку з гальмами жарти погані ... 

З антифризом, в общем-то теж. Будучи сумішшю етиленгліколю і води, з додаванням присадок і барвників, він нормально працює лише, коли пропорції перших двох складових витримані в певних межах. Що характерно, перевищення одного або іншого веде до пониження температури кипіння і підвищенню температури замерзання. Іншими словами, старий антифриз, де концентрація води менше заявленої, закипає і замерзає раніше свіжого. Те ж відбувається і з сильно розбавленим ... Крім того, в старій рідини також перестають працювати антикорозійні присадки. Загалом, хочете «вбити» мотор, щоб він не здогадався - кращого засобу не знайти. 

шини 

І тільки тепер, зауважте, ми переходимо до шин. Передчасна «перевзування» коліс - бездумна трата грошей. Проїхавши всього півгодини на швидкості під 100 км / год при температурі +10 градусів Цельсія, ви за фактом марно спалите 3-5% протектора. На нешипованих, до речі, шинах. Шипи ж за той же час розігріваються до 90-100 градусів, плавляться і випадають. Притому, якщо у вашій гумі залишилося менше половини шипів, її можна викидати (або видаляти що залишилися), бо їх розташування і глибина посадки - параметри запрограмовані, тоді як «рендомно» зачепився за крижану кірку єдиний «вижив» шип може привести до непередбачуваних наслідків. Навіть при наявності цілком працездатною ESP ... 

Як цього уникнути? По-перше, не варто економити. Купівля зимової / літньої гуми - підприємство апріорі недешеве, тому незайвим буде додати до нього ще й купівлю другого комплекту колісних дисків. Не обов'язково оригінальних, але відповідних вимогам виробника (в іншому випадку дилер буде вправі зняти вас з гарантії). Це затратно, але дозволяє серйозно заощадити на ресурсі і подальшому обслуговуванні. 

Для початку важливо розуміти, що шини не люблять, коли їх знімають і знову ставлять на диски - вони на це конструктивно не розраховані, так що покупка другого повноцінного комплекту коліс дозволить збільшити ресурс. Друге: «перекинути» комплект 16-дюймових шин в «спекотні» шиномонтажні дні в Москві сьогодні стоїть 4,5-5 тисяч рублів мінімум. З колесами «в зборі» впораються в будь-якому навіть гаражному автосервісі і обійдеться це максимум в 1-1,2 тисячі, не рахуючи відсутності обов'язкової черги. Отбалансировать їх можна буде трохи пізніше, коли ажіотаж спаде. 

Багато, втім, роблять простіше - балансують відразу обидва комплекти (як правило, навесні) - і той, що ставиться на авто, і той, що знімається для зберігання. Враховуючи, що хороші шини служать мінімум 2-3 роки (при середньорічному пробігу в 15-20 тисяч кілометрів), а диски зазвичай ходять по 5-7 років, покупка другого комплекту окупається. 

акумулятор 

Оскільки вічних акумуляторів людство поки не винайшло, колись батарею доведеться замінити. І краще потурбуватися цим заздалегідь. Навіть якщо влітку все було нормально, не факт, що все буде нормально і взимку. 

Перевірити напругу - справа не хитра, тим більше, що стан електроліту в сучасних необслуговуваних батареях все одно не вивчити. 12-12,5 Вольт? Аккум можна відправляти в утиль. Як тільки напруга впаде нижче 12-ти, автомобіль не запуститься. Справа навіть не в самій батареї, а у вбудованій захист бортової системи. Подібну ситуацію вона сприймає, як несправність електроустаткування і захищає машину від можливого КЗ. До речі, зайвий раз поглянути на акумулятор (навіть на відносно новий) слід ще й для перевірки стану контактів: незатянутой або окислилися клеми сталому зимового пуску явно не посприяють. 

В принципі, з підсів акумулятором можна і до морозів дотягнути. А якщо пощастить, і до весни ... Однак змінювати його все одно доведеться. І якщо це трапиться далеко від цивілізації або в найжорстокіші морози, нова батарея може виявитися «золотий». У будь-якому випадку, ці ризики приймає на себе саме автовласник. 

Щітки склоочисника і рідина омивача 

Ну і найголовніше - речі, про які починають думати, коли вже зовсім пізно. Спочатку настає черга «омивалкі». Вода чи в бачку, річна рідина ... Не важливо. Важливо те, що вона замерзає вже при заморозках. Найсмішніше, що водій, як правило, виявляє це вже на ходу. Висновок, зрозумілий, чи не так? 

Другий момент - «двірники». Про те, що це банальний расходник багато хто просто забувають, а згадують, розмазуючи жирний реагент по вітровому склу. Так ось, служать вони не більше сезону. Їхнє життя, звичайно, можна продовжити. Змінивши, наприклад, не самі щітки, а гумки. Але цього, як правило, навіть на три місяці не вистачає. Мало того, корпус щіток також розбовтується. А оскільки ми говоримо про речі, що безпосередньо впливають на безпеку, економити тут все-таки не варто. Зрештою, ніхто не змушує власника платити за «оригінал», благо аналогів (у більшості випадків) на ринку вдосталь.